Что мы знаем об Алтайском крае? Что там попадаются островки первозданной природы, возвышаются потрясающие горные хребты и блещут гладью ледниковые озера? Что время от времени там случаются необъяснимые события, которые тут же отправляются расследовать экспедиции смельчаков? Честно говоря, мои познания об горном Алтае примерно так и выглядели до нынешнего лета. Ну, разве что, ассоциативный ряд дополнялся еще алтайскими шаманами, которые судя по тв- программам странные, неприветливые и потому слегка жуткие. И вот, в августе у меня появился шанс открыть для себя эту "терра инкогниту" - давний друг из Подмосковья (назовем его Олегом) уговорил нас с парнем на небольшой тур по самым загадочным местам Алтайского края. Олег давно увлекался аномальными зонами и собирал информацию о таинственной Шамбале. Я и моя половинка, в силу своей тяги ко всему неизвестному, просто не смогли отказаться от такого приключения. Маршрут наш друг разрабатывал сам, некоторые объекты по его заверению практически неизвестны туристам.
Итак, начинаем упаковывать рюкзаки.
Наш список самого необходимого выглядел так:
-паспорта
-кредитная карта
-наличные
-дорожная аптечка (бинт, вата, йод, валидол, анальгин, цитрамон, активированный уголь, пантенол) -антимоскитный крем и спрей.
-2 каремата
-термос и 2 походных кружки
-перочичный ножик, спички, сухой спирт
-компас (нам было интересно как поведет себя стрелка в зонах магнитных аномалий) -топографическая карта (не стали надеяться на один лишь GPS)
-легкая одежда, которую не жалко будет испачкать
-телефоны, фотоаппараты, зарядные устройства, сменные аккумуляторы к камере.
Обязательно возьмите теплые закрытые вещи, плащи - дождевики, одну пару удобной закрытой обуви. Акционные авиабилеты Ставрополь - Домодедово заранее заказали на сайте, поэтому достались они нам сравнительно недорого - 8600 руб за двоих. Сразу же купили обратные билеты, не раз убеждались, что так гораздо выгоднее. В нашем случае было сэкономлено около 1500 рублей. Билеты до Барнаула нам забронировал наш приятель, так что в Москву мы летели со спокойным сердцем и предчувствием чего то нереально интересного.
Маршрут наш будет таким:
Барнаул - Бийск - Акташ - Белокуриха - Усть-Пустынка - Тигирек - Колывань - Барнаул.
Бюджет путешествия на двоих:
9000 руб + перелет Ставополь - Москва + перелет Москва - Барнаул = 48 тыс. рублей, или 24 тыс руб с человека.
Стартуем!
Олег встретил нас в Домодедово и сообщил что в нашей маленькой экспедиции пополнение - к нам решила присоединиться его сестра.
В Домодедово
"Чем больше компания , тем веселее" - подумали мы с любимым и искренне обрадовались новой знакомой. 4 часа до самолета были, пожалуй, самой скучной частью путешествия. Нам оставалось бродить по залу аэропорта, ожидая когда объявят посадку на наш рейс и развлекать себя разговорами о предстоящем приключении.
И вот мы на борту. Дремали практически весь перелет, уже незадолго до посадки парень спохватился и запечатлел крыло самолета на фоне пушистых облаков.
Ура, благополучно добрались до Барнаула. Правда, 2 перелета за сутки нас немного утомили, а перспектива пересаживаться в автобус до Бийска как то не радовала, душа просила теплого ужина, а ноги умоляли о мягкой кровати, а не автобусном кресле. Тем временем, на город спустились сумерки и окончательно убедили нас совершить первый привал, пусть и в гостинице. Ночь прошла без приключений, утром завтракаем, прощаемся с гостиницей, фотографируем ее на память.
9 утра, Барнаульский автовокзал. Вот-вот прибудет автобус, который повезет нас в Бийск. Расстояние Барнул - Бийск 165 км, в 11 часов наша компания уже на месте.
Вот такое удивительное здание проезжали, очень похоже на какой то собор: строгая архитектура, часовня. На самом деле, видели мы памятку федерального значения - Бийский городской драматический театр.
По архитектурным меркам театр не так уж стар, ему "всего" 83 года, но от белоснежных фасадов веет стариной. В воображении сразу всплывают картинки дореволюционной России: важные дамы с зонтиками спешат на представление, коляски, лакеи и кавалеры в мундирах.
Возможно, мы бы остались в Бийске и поближе познакомились с его богатым культурным наследием, но Олег очень уж волновался, что погода испортится,
а впереди нас ждет еще одна пересадка. До поселка Акташ напрямую просто так не добраться, придется заехать в Горно-Алтайск, откуда рейсовая
маршрутка без труда доставит нас до затерянной в лесах деревни. Запасаемся продовольствием и дружно совершаем посадку на большой красный
"икарус". Рейсы из Бийска в Горно-Алтайск ежедневные, выезды: 8.30, 10.30,12.25,14.30,17.10,19.00,20.00. Когда через час мы ступаем на Горно-
Алтайский вокзал, сразу же отмечаем насколько легче здесь дышится, несмотря на то, что мы еще в городе. Со всех сторон подступают пологие зеленые
горы, хребты повыше, затянутые сизой дымкой, уходят за горизонт. 
Оказаться в загадочном Акташе и своими глазами увидеть его чудеса уже просто не терпится. Покупаем билеты. Объявили наш автобус. Он так и называется: Горно-Алтайск -Акташ.
Небольшая "газель" подбрасывает нас на ухабах каменной дороги целый час. Вот тут - то и начинается самое интересное.
Деревня Акташ.
В переводе с алтайского "ак таш" означает белый камень. Еще 20 лет назад населенный пункт считался поселком городского типа, сейчас это скромная деревенька с несколькими магазинами и погранзаставой. Спрашиваем дорогу у пожилой женщины, задремавшей на автобусной остановке. До Серебряного озера 8 км в направлении Чуйского тракта. Мы отправимся к базе на 797 км магистрали, увидим болотистую долину, и за опорами линии электропередач нас будет поджидать легендарное Серебряное озеро. По пути снимаем фантастические деревенские пейзажи.
В этих россыпях гравия Олег сразу же признал раскопки кургана.
Серебряное озеро
После недолгих блужданий нашему взору открывается неземное зрелище: лазурное озеро с диковинными линиями на дне, на фоне хвойного леса и вышек ЛЭП.
Не смотря на завораживающую красоту, местные боятся озера, как огня, и не советуют не то что купаться, а даже прикасаться к его поверхности. По древним
поверьям, здесь нашли свое пристанище духи предков, которые и рисуют странные узоры на дне.
Действительно, орнамент плавно сменяется за счет деятельности гейзеров.
Узоры на дне отчетливо просматриваются благодаря кристальной чистой воде.
Переправляясь обратно через болота мы от души порадовались что захватили антимоскитный спрей и закрытую одежду: нас атаковали целые тучи голодных комаров.
Переправа через болото.
Белокуриха
Уставшие, но счастливые совершаем небольшой привал и решаем поймать попутку до Белокурихи - известного Алтайского курорта. Но, нас интересуют вовсе не курорты, а гора Церковка - природная достопримечательность неизвестного происхождения. Решаем поймать попутку и с третьей попытки нам везет - улыбчивый мужчина лет 30 направляется как раз в Белокуриху. Не доезжая 4 км до черты города просим высадить нас и начинаем подъем на крутой холм, на вершине нас ждет очередное таинственное место.
Гора Церковка
Пирамида из огромных монолитов получила свое название лет 200 назад, тогда же на нее вершине был установлен металлический крест.
Говорят, любая женщина, мечтающая о ребенке должна была подняться к монолитам и провести в молитвах всю ночь. Добрые лесные духи в скором времени
дарили радость материнства, даже отчаявшимся и бесплодным. А вот наш друг был наслышан о совсем иных "талантах" горы. Он утверждал что мы находимся
чуть ли не у единственного места на всем Алтае, где нелюдимые шаманы раз в год собирались на своеобразный "совет". Чтобы не пугать ничего не подозревающих
жителей, мудрые старцы не разжигали костер и не приветствовали прибывших ударами бубна, как это принято. Они, якобы впадали в ритуальный транс и пытались
услышать о чем им поведает древний дух друида, заключенный в скале. Кто знает, может и сейчас шаманы ежегодно собираются вокруг монолитов и проводят
одним им известные обряды. Мы же, из всех странностей горы отметили лишь аномально сильные порывы ветра и практически ручных лесных птиц. Буквально десятью
метрами ниже от скалы наблюдался полнейший штиль.
Возвращаемся в Белокуриху, а остаток дня отдыхаем в санатории «Солнечная Белокуриха». Нам нужно набраться сил и выспаться перед еще одним насыщенным днем.
Следующая точка нашего маршрута - поселок Усть-Пустынка в 270 км от Белокурихи. Добираться до него нам поможет рейсовая маршруртка, курсирующая 2 раза в день.
Усть-Пустынка - край утесов, скал и пещер.
Небольшое горное селение в долине реки Чарыш в основном посещают геологи, туристы вроде нас - редкость. Ехать сюда стоит ради уникального комплекса пещер, гротов
и арок. Ну где еще можно встретить скалу, объединившую в себе более 18 пещер разной протяженности, сложности прохождения и глубины? В одной из пещер были найдены
остатки каменных наконечников стрел эпохи Палеолита.
Гора Большой и Малый Монастырь
Неприветливая пустынная долина стала местом паломничества влюбленных. Красивая легенда гласит, что разлученные родителями парень и девушка сумели сохранить верность
друг другу и воссоединились в водах Чарыша. И по сей день, пары со всех окрестных деревень приходят сюда помолиться о совместном счастье. Отсюда и названия скал "монастьрь".
Две розоватых скалы высотой 100 и 70 метров над уровнем моря буквально исперещены входами в подземелья.
Природа постаралась на славу: каждая пещера по-своему уникальна и интересна для исследования. Больше всего запоминаются
карстовая арка на южном склоне Малого Монастыря и пещера Водяная, вход в которую находится у подножия.
Рисунки в одной из пещер
Пещера довольно просторная - 34 метра в длину и 5 метров в глубину. В одном из гротов мы обнаружили маленькое пресное озерцо. Считается, что магический
водоем очищает разум и проясняет мысли. Вода оказалась очень мягкой на вкус, даже слегка сладковатой. От местных мы слышали о безопасности водоема, потому
со спокойной душой наполнили баклажки. Из неизвестных источников воду лучше не брать и покупать бутилированную, либо искать родник с чистой проточной водой.
"Пещера летучих мышей"
Это чудо природы находится в 4 км от "Монастырей", ниже по течению реки Чарыш.
В скалистом известняке образовалась небольшая круглая галерея, которую облюбовали остроухие ночницы - исчезающий вид летучих мышей.
Здесь были обнаружены осколки оружия и костей животных, датируемые началом железного века.
Тигирек
Добраться до поселка можно на автобусе, а можно заказать транспорт в Усть-Пустынке, водители просят от 2500 до 3000 тыс рублей. В придорожном магазинчике пополняем запас продовольствия и отправляемся на 2 км севернее Тигирека в пещеру Ящур.
Пещера Ящур
Культовое место жителей Тигирека действительно напоминает логово дракона. Народное поверье рассказывает об огромном зеленом Ящуре, обитавшем в гигантских пещерах (общая протяженность ходов около 200м, максимальная ширина 20м).
Многочисленные сталактиты и доисторические рисунки можно рассматривать часами, но особенно интересен "хребет Ящура", известняковые наросты очень напоминающие позвоночник большой рептилии.
Рядом находится безымянный водопад.
Ночуем в двухместных номерах турбазы «Жемчужина гор», ее легко разыскать на окраине Тигирека.
Поселок Колывань
Наш конечный пункт - окрестности Колыванского хребта с одноименным поселком.
Тигирек и Колывань разделяет менее 30 километров, такое расстояние осилит даже новичок без специальной физической подготовки. Привал совершали каждые 10 км.
Приблизительно на середине маршрута разбили палатку, подкрепились и отдохнули около часа.
Чуйский оленный камень
На 27-м километре нам повстречался оленный камень с высеченным грустным лицом.
На всем Алтае этих камней около 30 и, что интересно, каждый из них расположен в "местах силы".
Мы посидели рядом с камнем минут и, странное дело, усталость незаметно отступила, появился "утренний" заряд бодрости. Тут и пригодился наш компас. В радиусе 7 метров от камня стрелка то замирала, то бешено вертелась и только за пределами зоны прибор заработал нормально. Олег особенно радовался полученным результатам.
Гора Очаровательная
Эта удивительная скала, словно парит над зеркальной гладью озера, что находится у ее подножия.
Сотни поколений алтайцев приходили сюда, чтобы поднести жертвоприношения горным духам и...узнать прогноз погоды.
Ближе к вершине скалы обнаружена смотровая площадка и характерная разметка камня, указывающая на существование
доисторической обсерватории. Многим наблюдателям скала напоминает очертания фигуры льва: отчетливо видна голова и передние лапы.
Старейшина племени разжигал ритуальный костер на берегу буро-красного озера, а затем поднимался на "львиную спину" и
предсказывал погоду по звездам.
Разбиваем костер и палатку за уютным холмом, недалеко от кристально чистого ручейка.
Романтику ночи под открытым небом ни с чем не сравнить.
Завтра в 13:20 колыванский автобус отвезет нас в Барнаул, где мы попрощаемся с гордым и величественным Алтаем.